Стовпчастий фундамент з азбестоцементних труб: переваги і недоліки

Отже, ми вирішили будувати каркасний або дерев'яний будинок, або інше інше легку будівлю (лазні, тераси і т.д.). З пропонованих видів і різновидів фундаменту ми зупинимося на стовпчастих фундаменті, виготовленому за допомогою азбестоцементних труб.перевага цього виду фундаменту полягає у відносній легкості виготовлення, доступності всіх використовуваних матеріалів, простоті операцій, і що не менш важливо низькою витратною вартості в порівнянні з іншими типами. Так само цей вид фундаменту добре підходить для районів з високим підтопленням грунту, великою кількістю талих вод, місць, куди сильно утруднений або взагалі відсутня під'їзд для спецтехніки чи ні можливості її використання.Для початку потрібно визначити глибину стовпів на ділянці де буде будуватися сам будинок. Так як підстава нашого стовпа має обов'язково спиратися на сильні позиції нижче точки промерзання, для різних широт глибина свердловин так само різна. ось основні дані по регіонах:

1. Глибина промерзання до 240 см .: Новосибірськ, Нижньовартовськ, Воркута, Омськ, Сургут.
2. Глибина промерзання до 210 см .: Тобольськ, Курган, Петропавловськ.
3. Глибина промерзання до 190 см .: Єкатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябінськ.
4. Глибина промерзання до 170 см .: Самара, Казань, Іжевськ.
5. Глибина промерзання до 150 см .: Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
6. Глибина промерзання до 120 см .: Волгоград, Астрахань, Смоленськ.
7. Глибина промерзання до 100 см .: Калінінград, Ростов, Білгород.
8. Глибина промерзання до 80 см .: Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Наступний етап прорахунку глибини – це тип самого грунту, Де буде стояти будова:

1. Скельні породи і крупнокаменістие грунти, твердо консистентні суглинки і глини, великі і середні гравелисті піски – глибина свердловин залежить від глибини промерзання в кожному конкретному випадку і маси будинку.
2. Суглинки і глини м'яко-пластичної і текучої консистенції, дрібні піски і пилуваті – глибина свердловин завжди повинна бути не менше розрахункової глибини промерзання.

Після визначення глибини наших фундаментних стовпів слід додати до неї ще 15 см нижче точки промерзання. Також додати ще 40 см на висоту стовпів над поверхнею. Тобто якщо розрахункова глибина становить 1,5 метра (150 см.) Слід додати: 150 + 15 + 40 = 205 см.Далі визначаємо, якої товщини будуть наші стовпчики. Для невеликих одноповерхових конструкцій підійдуть труби діаметром 200 мм.ось невеликий список питомої маси будматеріалів:

1. Цегла: глиняний 3500-3900 кг, силікатна 3500-3700 кг на 1 тисячу штук.
2. Ліс круглий хвойних порід: сосна 670-760 кг, ялина 450-520 кг на 1 м.куб.
3. Ліс пиляний: 600 кг хвойні породи, 850 кг листяні породи на 1 м.куб.
4. Шпали просочені: 75 кг одна штука.
5. Вата мінеральна: 75-150 кг на 1 м. Куб.
6. Повсть будівельний: 150-250 кг на 1 м. Куб.
7. Пісок будівельний: 1500-1650 кг на 1 м. Куб.

Вибір труб. Азбестоцементні труби діляться на два види:

1. Безнапірні, використовуються для транспортування середовища без тиску. Дешевші, мають маркування «БНТ».
2. Напірні, використовуються для транспортування середовища в умовах підвищеного тиску. Дорожчі, мають маркування «ВТ».

Так як наші труби не несуть на собі ніякої суттєвої навантаження, а є лише незнімну опалубку для формування залізобетонних фундаментних колон, немає ніякого сенсу купувати труби маркування «ВТ», цілком вистачить для наших цілей і простих безнапірних. Самий поширена довжина труб при покупці становить 5 метрів, хоча для діаметра 200 мм. можна зустріти виконання в 3 метри 95 см. Одна труба діаметром 200 мм. і довгою 3950 мм. важить 64 кг.Для аналогічної труби довжиною 5000 мм. вага складе 74 кг. Труба діаметром 250 мм. важить вже 94 кг, 300 мм. – 121 кг, 400 мм. – 199 кг, 500 мм. – 359 кг. при довжині 5 метрів.Це допоможе вам розрахувати вагу кожного свого стовпчика і визначити кількість людей необхідне для монтажу опалубки в грунт.А тут стаття, яка розповідає про фундамент під дерев'яний будинок.

Стовпчастий фундамент з азбестоцементних (азбестових або азбоцементних) труб, перший етап – розмітка. Розмічати потрібно так що б стовпи були обов'язково на кожному розі будівлі, в місцях перетину стін, а так же місцях підвищеного навантаження. Після цього інші стовпи розмічаються таким чином, щоб відстань між ними було від одного до двох метрів, все залежить від товщини вибраних труб і маси майбутньої будівлі.Розмітку проводите за допомогою кілочків і будівельної мотузки. Відступите від кутових стовпчиків вбрання відстань і забийте кілочки по всьому периметру майбутньої будівлі. Потім натягніть мотузку між кілочками розташованими один навпроти одного. В кінці цієї роботи у вас вийде сітка з мотузки, де перетин шнурів і буде центром стовпчика. Відзначте їх кілочками і зніміть мотузку.підготовка свердловин. Розчистити майданчик від сміття і вирівняйте її. Зніміть верхній шар дерну в місцях майбутніх стовпчиків. Товщина дерну в розрахунку глибини стовпа не враховується. Після можна починати буріння. Виміряйте стовпчик по зовнішньому діаметру. Нам потрібні свердловини максимально наближені своїм діаметром до зовнішньому діаметру труби. Садовим буром, ручним грейфером, або спеціалізованим інструментом (наприклад «буро») свердлимо в грунті свердловини на розраховану глибину.Бажано зробити внизу свердловини розширення для більш надійної опори фундаменту. Якщо це неможливо – не страшно, нижче буде описаний метод, як вийти з положення. Після того як всі свердловини будуть готові необхідно виготовити подушку-опору для кожного стовпчика. На дно свердловини насипте середній щебінь товщиною 15- 20 см.Після пересипте щебінь в відро, вирівняйте і відзначте глибину заповнення відра (тобто порцію щебеню). Тепер мерочним відром ви зможете висипати рівномірну кількість щебеню в кожну свердловину. Після того як всі свердловини будуть заповнені необхідною кількістю щебеню, приступаємо до різання і установці труб. У разі неможливості буріння свердловин копаємо котлован під кожну трубу, засипаємо подушку, встановлюємо трубу за рівнем і трамбуємо залишилася порожнечу навколо труби грунтом.установка труб. Якщо ви не впевнені в тому, що можете ювелірно встановити всі труби за рівнем відразу, то під час різання робіть запас сантиметрів 10. Після установки труб обріжте зайве по лінії рівня. Встановлюємо труби в свердловини на подушку з щебеню. Для фіксації труби строго за рівнем можна користуватися дерев'яними клинцем або найпростішим держателем. Приступаємо до армуванню.

армування стовпів. Якщо наша стройка на увазі рівний настил на стовпи або обв'язку з використанням бруса то висота арматури повинна бути трохи нижче стовпчика, якщо мається на увазі свайно-ростверкових фундамент, то висота арматурної сітки повинна бути вище фундаменту.У деяких випадках може бути передбачений монтаж в фундамент шпильки.А в цій статті розповідається про вибір фундаменту, виходячи від типу грунту.Нижню частину виконуємо з відігнутими назовні гачками під 90 градусів. Це допоможе нам якісніше армувати розширену внизу частина фундаментного стовпчика. Опускаємо сітку в кожен стовпчик. Можна приступати до заливання фундаменту.заливка. Готуємо цементобетонні розчин з використанням портландцементу марки 400, просіяного річкового піску і дрібного щебеню. Якщо ми не змогли зробити внизу розширення, то заливаємо на чверть і трохи піднімаємо стовпчик, розчин заповнить звільнилася порожнечу і вийде розширення біля основи стовпчика. Даємо кілька годин бетону схопитися. Обрізаємо труби за рівнем. Після продовжуємо заливку.Якщо розширення вже було виконано в свердловині, то рівномірно ллємо бетон і з використанням вібробулави утрамбовуємо його.По закінченню заливки накриваємо торець плівкою для фінального дозрівання. На два тижні залишаємо наш фундамент, уникаючи будь-яких робіт на майданчику. Після застигання бетону обов'язково перевірте якість виконаних робіт, якщо виявите між стовпами і грунтом порожнечі – ретельно залийте бетоном і утрамбуйте ці місця. Дайте час на застигання. Тепер можете приступити до подальшого будівництва.

Отже, підведемо підсумки. За численними відгуками вже випробували даний метод будівництва людей можна виділити наступні гідності:

1. Економічність. В середньому суцільний фундамент – це 30-35% від вартості будинку, в нашому випадку показник не перевищує 18%.
2. Можливість самостійної споруди – що теж економить бюджет.

тепер про істотні недоліки фундаменту на трубах з азбесту:

1. Неможливість побудови в рухливих грунтах через низьку стійкості.
2. Чи не підходять для зведення важких будівель і багатоповерхових будівель.

Вимагають утеплення перекриття під самим будинком через задування вітру і доступу «до вулиці».особливо багато відгуків про те, що при будівництві фундаменту з азбестоцементних труб неможливо облаштування підвалу і цоколю. А якщо і можливо, то подорожчання настільки велике, що зводить нанівець всю економію. І якщо проблему цоколя ще можна вирішити облаштуванням так званої «забирки», то відсутність підвалу для багатьох стає ключовим негативним чинником у виборі даного типу фундаменту.А тут стаття про збірні стрічкові фундаменти.