Чому орхідея скидає квіти

Причин може бути безліч – стресовий стан, різка зміна умов утримання (наприклад, переїзд), недостатнє освітлення, перегрів або переохолодження, тобто занадто жарко або, навпаки, занадто холодно, протяги, неправильний режим поливу, неправильне харчування, низька вологість повітря …
Якщо рослина випустило цветонос восени, то без підсвічування бутони можуть засохнути. Теж відбувається, якщо близько від рослини знаходяться у великій кількості яблука або інші фрукти, які виділяють газ етилен. Іноді опадання бутонів провокує навіть поставлений поруч великий букет увядающих квітів.
Правильно вибране освітлення є запорукою успіху вирощування будь-яких видів орхідей, і якщо його не вистачає, то орхідея може засушити не тільки квітки і бутони, але і почати в'янути повністю. Темний час року взагалі є суттєвою перешкодою в процесі вирощування і відносно цвітіння орхідеї зокрема.
цього слід переставити орхідею на більш освітлене місце або забезпечити доп. підсвічування (наприклад, на період з листопада по березень) люмінесцентними лампами.
Не допускати перегріву (в літній період) від попадання прямих сонячних променів, через що можуть бути випадки обгорання квітів і бутонів (їх в'янення і висихання), але так само листя. Знаходяться в горщику коріння перестають вбирати необхідну для нормальної життєдіяльності орхідеї вологу і настає зневоднення. Струмінь гарячого повітря, що виходить від систем опалення, також може висушувати не тільки самі квіти, а й ще не розпустилися бутони.
Занадто сухе повітря провокує висушування ніжних тканин квітів і ще не розпустилися бутонів, тому ні в якому разі не слід знижувати вологість повітря поблизу орхідей.
При недостатньому поливі орхідея регулярно пересушується, а можна допускати під час бутонізації пересушування коренів. При надмірному – міститься дуже волого. Неправильно обраний режим поливу загрожує пошкодженням кореневої системи, які можуть або почати гнити, або почати сохнути.
Переохолодження може наступити внаслідок неправильно обраного температурного режиму або ж при транспортуванні рослини в зимовий період. При провітрюванні приміщення (особливо взимку) необхідно потурбуватись про те, щоб орхідеї не стояли на шляху холодного повітря, це може призвести до переохолодженням не тільки квітів і бутонів, але і рослин в цілому.
І звичайно, природний процес старіння.
щая тривалість цвітіння орхідеї безпосередньо залежить від виду, її стану, загальної кількості квітів, умов її утримання. Для одних видів нормальним вважається цвітіння всього лише 7-10 днів, для інших – 3 і більше місяців. Купуючи нову орхідею з повністю розпустився квітконосом, ви навряд чи зможете точно дізнатися, скільки часу вона вже цвіте, тому раптове обпадання квітів найшвидше відноситься до закінчення терміну їх життєдіяльності, ніж викликано будь-яким іншим фактором.
Орхідеї небажано розміщувати поблизу яблук, бананів, помідор і навіть горіхів, так як деякі продукти виділяють етилен, що сприяють швидкому старіння квітів і не розкрилися бутонів.
Квітка буває швидко в'яне, якщо ненавмисно знесли півлінії у квітки.

Фаленопсіси засушують бутони через занадто тривалої пересушування коренів. Якщо хочете побачити цвітіння, не давайте коріння підсихати в період бутонізації.
Ті бутони, які рослина не може вигодувати, воно скидає.
Коли на орхідеї є бутони і квіти, її краще не переносити з місця на місце, не поливати методом занурення, а поливати зверху з леечки через верх горщика. Субстрат повинен швидко повністю просихати. Але коріння при цьому повинні не підсихати повністю.
Якщо орхідея куплена в холоди, квіти і бутони обпадають від перепадів температур вулиці і квартири.

Рослина відмовляється цвісти
Причини, за якими фаленопсис не хоче цвісти, можуть бути різні, оскільки вимоги у кожного окремо взятого гібрида до умов, що стимулює цвітіння, можуть варіюватися.
нако, якщо доросла рослина, вже хоча б один раз Процветший, що міститься в умовах вашої квартири більше року, активно відрощує коріння і нові листя, не ростить квітконоси, то:
Може позначатися недолік світла. На північних вікнах фаленопсис можуть чудово рости, але для цвітіння потрібно підсвічування. Але уникайте потрапляння прямих сонячних променів, особливо в другій половині дня.
Можливо, проблема в добривах, якими ви користуєтеся, або в використовуваної концентрації. Для стимулювання цвітіння вибирайте добрива для квітучих з мінімальною часткою азоту, удобрюйте з кожним поливою розчином слабкіше в 2-3 рази, ніж рекомендується в інструкції.
Цвітіння стимулює деяке зниження температури (не нижче + 18С) ПЛЮС зменшення частоти поливу до одного разу на два тижні. Бажано при цьому також забезпечити добовий перепад температур (вночі на 3-4С нижче, ніж днем) протягом 1-2 місяців.

Матеріал взято з книги William Cullina Understanding orchids.
Як виростити цветонос з безліччю квітів:
ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ У фаленопсис.
Щоб виростити фаленопсис-чемпіон:
1.Виращівайте його 2 роки при температурі 29 гр так, щоб рослина стало величезним з безліччю листя, але не цвіло.
2.Понізьте температуру, стримайте полив, щоб з'явився цветонос, і потім поверніться приблизно до 21 гр, обережно прикручуючи дротом квітконоси. 21 гр. тримаємо до тих пір, поки У Вас не буде приблизно 15 відкритих квіток.
3.Повисьте температуру знову, щоб існуючі квітконоси знову почали збільшуватися, потім знову поверніться до температури близько 21 гр і обережно прикрутіть наступні квітки.
4.Все ці кроки (2-3) займуть близько 4 місяців і протягом цього часу не можна занадто сильно підвищувати вологість.

І ще варіант з групи про Орхідея. Там альбом фото і у дівчинки, у всіх фалів дуже рясне цвітіння, просто сила-силенна квітів. Все у неї питали, що вона робить, і ось вона видала такий свій рецепт рясного цвітіння (завжди від 2 до 5 квітконосів):
цитую
1. температура змісту від 15 до 20-ти градусів – ідеал
2. якщо ви купили вже цветшего, чекайте поки відцвіте, поливаючи. (Не купаючи, як деякі рекомендують))). Полив по потребі. Відстежити легко. Коли всередині горщика є конденсат – в поливі не потребує.
3. відцвіли. Чи не поливаєте 3-4 тижні, якщо підвищена вологість в приміщенні, то до 2-х місяців без поливу. Не варто лякатися якщо листя почнуть скукоживаться від нестачі вологи.
4. Після просушування потрібно на протязі 2-х тижнів, по 3-4 рази на тиждень проливати квітка. Температура строго 37 градусів (це температура тропічного дощу в період цвітіння орхідей в природі). Проливати наступним чином: тоненька цівка води по периметру горщика, ні в якому разі не потрапляючи на рослину.
5. Ніколи квітка не обприскувати, пил з листя прати практично сухою ганчіркою. Удобрювати раз в 3-4 тижні FORTE для орхідей

Основна помилка – зайвий полив своїх рослин, як під час закладки квіткових бруньок (перші місяці розвитку молодих паростків для каттлей, ЛЕЛІЙ і їх гібридів), так і в завершальну стадію вегетації (це стосується практично всіх видів епіфітних орхідей, які цвітуть відразу після закінчення вегетації). Для різних видів між закладкою квіткової бруньки і початком розвитку квітконосу може пройти досить великий проміжок часу, так як деякі орхідеї цвітуть після спокою. Вирішальним фактором для ініціації цвітіння більшості епіфітних орхідей, квітучих безпосередньо після закінчення чергового зростання, є ознаки наступаючого сухого періоду, про який в природі рослина дізнається по зменшенню кількості опадів (в кімнатній культурі – скорочення поливу). Додатковими стимулами можуть бути температура і освітленість.Вплив же фотопериодизма на цвітіння більшості орхідей багато зарубіжні дослідники заперечують. Парадоксально, але ризик залишитися без цвітіння більше у любителів, які правильно поливають свої рослини під час вегетації (адекватно умовам). Коренева система їх орхідей зазвичай в хорошому стані, часто сильно розвинена (наслідок проходження раді: «краще недолити, ніж перелити»). І, якщо заздалегідь не обмежити полив, можна отримати нову вегетацію замість цвітіння.

Причина: недолік світла.
Коментар: Це найбільш часто зустрічається причина в виникаючі проблеми з цвітінням, особливо, в умовах приміщень. Рослина необхідно перенести в більш світле місце. Винесіть рослини знаходяться на підвіконнях на вулицю влітку. Орхідеї, що ростуть під лампами, посувають ближче до центру, де більш яскраве світло.

Причина: маленький температурний перепад.
Коментарі: Багато орхідеї вимагають зниження нічної температури до 5-10 градусів в певну пору року для ініціювання цвітіння. Переміщайте орхідеї ближче до вікна, де їм буде прохолодніше вночі, залишайте відкритим вікно влітку і знижуйте нічну температуру.

Причина: температура протилежна тій, яка потрібна.
Коментарі: Орхідеї ростуть в холодних умовах утримуються надто в теплих умовах або ж орхідеї, яким необхідно тепло, містяться в холоді, тоді такі рослини не цвітуть або зацвітають набагато пізніше, ніж рослини, що містяться у відповідних умовах. Вибирайте види найбільш підходящі для ваших умов.

Причина: штучне світло і довжина світлового дня.
Коментарі: Орхідеї мешкають в регіонах знаходяться недалеко від екватора мають більш короткий або довгий світловий день і це йде як одна зі складових необхідна для зацвітання. Якщо рослини ростуть під лампами, тривалість світлового дня повинна поступово скорочуватися від 16 годин влітку до 11 годин в зимовий час.

Причина: пошкоджена коренева система.
Коментарі: Якщо коріння пошкоджуються, хворіє вся рослина цілком. Перевірте в горщику коріння на м'якість, чи немає там загнивання, а також на скільки промоклий субстрат. У разі підтвердження затоки, переведіть рослина в свіжий субстрат і постарайтеся його не заливати. Пересаджене рослина, навіть якщо воно здорове, чи не буде цвісти перший рік, поки воно не освоїться в новому горщику.

Причина: низька вологість.
Коментарі: Види виростають у вологих лісах дуже сприйнятливі до зниження вологості і скидають бутони, якщо вологість різко падає або тримається менше 60% більше ніж кілька годин. Бутони можуть пропасти перебуваючи в чохлах або в листовій пластинці.

Причина: надмірне або недостатнє внесення добрив.
Коментарі: Внесення добрив, коли орхідея активно росте і розвивається роблять її здоровіше і дає всі необхідні речовини для цвітіння. Надмірне внесення добрив, особливо, якщо у рослини вже розбуджена квіткова брунька може привести до її згасання. Це також може статися, коли бутон знаходиться в чохлі або ж прихований в листовій пластинці, тому це не настільки очевидно, як скидання готового до розпуску бутона.

Причина: незрілість.
Коментарі: Молоде рослина має досягти зрілості перед цвітінням. Може пройти від 2 до 4 років – поки рослина зацвіте.

Причина: генетичні проблеми.
Коментарі: Іноді рослини, особливо молоді, з поганою родоводу відмовляються цвісти належним чином. Проблема – погана генетика і з цим не можна нічого вдіяти. Намагайтеся купувати рослини з бутонами або квітами, або ж перевірені клони, щоб уникнути таких проблем.

Список, що розкривається квітка в'яне і обпадає

Причина: розкрилися квітка стає жовтим і опадає, в міру свого розкриття
Коментарі: Країни, що розвиваються квіти можуть бути скинуті з багатьох причин, але найбільш вірогідна причина – раптовий шок або зміна умов.Якщо ви купуєте рослина з квітковими бруньками, бутонами з теплиці і приносите їх додому на сухіший, менш освітлений підвіконня, то шок від змін дуже часто може стати причиною втрати бутонів, також транспортування рослини під час холодної або жаркої погоди може стати причиною втрати квіткових бруньок , бутонів. Не чіпайте квіткову бруньку до тих пір, поки вона не стане повністю коричневої, оскільки нова квіткова брунька могла з'явитися, після перенесених потрясінь. Втрата бутонів, досить поширене явище для здорових орхідей. Ще однією причиною їх втрати може бути надмірне виділення етилену газу. Високий рівень солей і концентрація добрив інші потенційні причини скидання бутонів. Якщо збільшити тривалість світлового дня (для рослин, які знаходяться під штучним освітленням) для орхідей з коротким світловим днем, то це теж може призвести до втрати бутонів.

Поява нових ростов замість квітів.

Причина: невідповідні температура і тривалість світлового дня.
Коментарі: Деякі Dendrobiums, Pleurothallus, Рhalaenopsis перероджується квіткову бруньку в нове зростання. Один випадковий зростання – це нормально, але коли продукуються тільки зростання, то ймовірними причинами цього можуть бути недостатнє зниження температури або зміна тривалості світлового дня під час розвитку квіткових бруньок.

Причина: слабке рослина або погана генетика
Коментарі: поява ростові може бути наслідком травми кореневої системи або поганий генетики.

Чому не цвітуть орхідеї? Ракицький С.
Купуючи квітучу орхідею зазвичай сподіваються на її подальше регулярне цвітіння. Однак часто цього не відбувається, що викликає законне здивування власника рослини. А справа в тому, що для цвітіння орхідей в певній фазі розвитку необхідно створювати умови нагадують комплекс кліматичних факторів, необхідних для початку розвитку їх генеративних органів. На жаль у відповідній літературі практично немає опису цих умов для різних видів орхідей. А фрази типу: "… вид не вимогливий до умов утримання, швидко зростає і регулярно цвіте" тільки дезорієнтують недосвідчених квітникарів.
У природі орхідеї в основному запилюються літаючими комахами. У більшості випадків вони приурочують цвітіння до часу активного літа комахи – запилювачі, яке залежить від кліматичних умов в місці зростання конкретних видів орхідей.
до ж орхідеї визначають час цвітіння? Відносно багатьох епіфітних орхідей, квітучих відразу після закінчення вегетації все досить просто. Орієнтиром служить зменшення кількості опадів попереднє сухому періоду. У горшечной культурі це еквівалентно скороченню поливу в кінці вегетації таких орхідей. У зоні тропіків (звідки й походить більшість цікавих для кімнатного змісту епіфітних орхідей) практично завжди є період з малою кількістю або відсутністю опадів, наступний за періодом дощів. Умовно його називають "сухим" періодом, але це не означає, що орхідеї взагалі не отримують вологи. Вона є як ріс, але її кількості зазвичай мало для активного росту вегетативних пагонів. Наступ сухого сезону змушує орхідеї перейти на деякий час в стадію вимушеного спокою. Зрозуміло, що відбувається це не миттєво і на початку "сухого" періоду йде завершення вегетації. Тривалість "сухого" періоду може коливатися від одного до дев'яти місяців. Якщо він не перевищує кілька місяців, то цвітіння зазвичай потрапляє на початок або середину сезону дощів.
Таким чином поводяться багато онцидіуми, Одонтоглоссум, мильтонии, гібриди на їх основі (практично всі, що в квіткових магазанах продається по обтічним назвою "Камбрія") і багато інших подібні з ними по біології і будовою епіфітні орхідеї.У більшості випадків, достатньо в останню третину або чверть періоду розвитку бульб молодих ростові скоротити полив і цвітіння практично гарантовано. Саме заздалегідь, а не в кінці вегетації як це зазвичай радять. При адекватному поливі біля основи бульб багатьох видів орхідей одночасно з вегетативними бруньками (що знаходяться зазвичай нижче) розвиваються квіткові бруньки, під які в Бульба навіть формуються спеціальні виїмки, службовці для безперешкодного проходження квітконосу між бульбою і внутрішніми листами, що криють (лусками). Для різних видів може мати значення коли потрібно починати скорочувати полив. Є орхідеї різко реагують на це і навіть пригальмовують зростання бульби, поки не розвинеться цветонос, а бувають такі, що скорочення поливу треба починати коли бульба досягне 1/3 від нормального розміру. Крім того, для цвітіння бульби повинні бути нормального розміру для даного виду орхідеї. Для людей із вадами рослина, з дрібними бульбами зазвичай не цвіте, хоча і тут бувають винятки. Дорослі рослини (мають значну біомасу) можуть в несприятливих умовах дати цветонос і від дрібної бульби.
Якщо ж період дощів не перевищує 3-4 місяці, то цвітіння зміщується на "сухий" період. Орхідеї з таких місць зазвичай цвітуть на невизревшіх пагонах. Так поводиться, наприклад, зігопеталюм Макей з Бразіллі. Через специфіку клімату він змушений цвісти до розвитку бульб, так як з одного боку, товсті квітконоси просто не зможуть вийти з прикривають лусок після повного розвитку бульби, а з другої, "сухий" сезон у нього триває шість місяців. В таких умовах найкраща стратегія отцвесті на ранній стадії розвитку молодого втечі, а розвиток значною вегетативної маси завершити в період дощів, після чого почати черговий цикл розвитку. В умовах квартири стимулом цвітіння є все теж скорочення поливу, коли молодий зростання досягне розміру 30-40 см. Причому, у них в цветонос перетворюється одна-дві нирки, що знаходяться не в підставі майбутньої бульби, де б їм було складно вийти назовні в щільному оточенні прикривають лусок, а нижче по різом, але вище вегетативних бруньок. Зазвичай вони не відходять в сторону і не проривають нижні прикривають луски, як це буває, наприклад, у цимбідіумів. Така поведінка (ранній розвиток квітконосу) може бути властиво й іншим видам з пузатими бульбами. Один з Одонтоглоссум (Violetta Von Holm) з такими бульбами викидає цветонос на різних етапах розвитку бульби в залежності від ступеня поливу. Буває, що він спочатку відцвітає, а вже потім бульба закінчує свій розвиток.
Іноді орхідеї, що не пересідаємо протягом декількох років, вегетують цілий рік, розвивають нормальні за розміром бульби і не цвітуть, а потім раптом зацвітають при тих же умовах утримання. Найчастіше це наслідок загибелі частини старих коренів, які в горшечной культурі зазвичай більше 2-3-х років не живуть. У якийсь момент усмоктувальна поверхня кореневої системи, що працює на всю рослину зменшується, що створює дефіцит вологи, який ініціює активізацію квіткових бруньок і подальший розвиток квітконосу. Такі рослини можуть розвивати квітконоси на різновікових пагонах протягом всього року. З одного з моїх "осінньо-цветушіх" каттлей стався цікавий випадок. Поки коріння молодих ростові підгризаючих равлики, в слідстві чого коренева система була погано розвинена, каттлея успішно цвіла. Коли позбувся шкідників і наросла хороша коренева система, залишився один рік без цвітіння поки не виробив новий режим поливу під час вегетації. Любителі правильно поливають свої орхідеї частіше ризикують залишитися без цвітіння, так як при добре розвиненій кореневій системі з поливом в більшу сторону промахнутися простіше.
В принципі, багато орхідеї не мають бульб, але запасають вологу в листках, щодо цвітіння поводяться аналогічно.Наприклад, гібридні фаленопсис, які потрапляють на умови зацветания восени і навесні, і можуть цвісти два рази в рік. Подібним чином поводяться і багато гібридні ванди за умови хорошого освітлення. Це могли помітити ті, хто через липневу відпустки порушував режим їх поливу. Часто цветонос починає розвиватися вже в серпні. А на світлих вікнах південної орієнтації перепади температури зі скороченням поливу можуть ініціювати цвітіння ванд, що не цветшего восени і знаходяться в хорошій формі навіть навесні. Від багатьох гібридних пафіопеділюми (хоча вони цвітуть з верхівкової бруньки) цвітіння також домагаються елементарним скороченням поливу, без створення будь-яких значний перепадів температури. У досвідчених любителів вони цвітуть навіть на північних вікнах. Однак в потрібні моменти часу передамо зайвими не будуть. Вони є додатковим стимулом для утворення квітконосів.
Так що, більшість гібридних орхідей, що продаються через квіткові магазини, потребують для цвітіння тільки в адекватному поливі в певну фазу розвитку. Головна помилка власника зайвий полив, який занадто рано ініціює активізацію вегетативних бруньок, в слідстві чого розвиток квітконосів блокується новими підйомами або не закладаються квіткові бруньки (у орхідей квітучих з верхівки). У рясно поливаються орхідей часто можна знайти всохлі квіткові бруньки, а іноді і зачатки квітконосів в підставі старих бульб.
Однак існує значна кількість видів, яким і для закладки квіткової бруньки і для ініціації цвітіння необхідно специфічні умови, до того ж, часто значно рознесені в часі. Поясню це на прикладі гібридних каттлей, з цвітінням яких у багатьох любителів є проблеми.
У деяких джерелах каттлеї ділять на два типи: для яких закладка квіткової бруньки відбувається при короткому світловому дні і байдужі до цього. Логічно припустити (як багато хто і робить), що для гібридів це так само. Не можу нічого сказати про видові каттлеї (тим більше, що ідею фотопериодизма, як основного чинника, що впливає на цвітіння, багато зарубіжні дослідники не підтримують), але для більшості гібридів, за розвитком яких я спостерігав і у себе і в колекціях інших орхідеістов, явища фотопериодизма не спостерігається. І у квітучих навесні після періоду спокою і у "осінньо-квітучих" закладка квіткової бруньки (трансформація апікальної меристеми зростаючого пабега в генеративну нирку) відбувається вже на початку розвитку бульби, а показником, що це важлива подія відбулася і цвітіння можливо, зазвичай є чохол на наприкінці бульби. Іноді чохол дуже маленький або його може не бути (вірніше він так скорочений, що його практично не помітно см. Фото 1,2), але квіткова брунька сформувалася.
Такі аномалії з чохлом походять від того, що в початковий період розвитку молодого втечі була надлишкова для даного виду або примірника рослини полив, але все-таки в якийсь критичний для закладки нирки час він був скорочений. Постійний же зайвий полив каттлей та інших орхідей, квітучих з верхівки, призводить до загасання активності апікальної меристеми зростаючої втечі і вона всихає (Див. Фото).
До речі, твердження, що закладка квіткової бруньки у каттлей відбувається навесні-влітку на тлі підвищеної інтенсивності світла і великих добових перепадів температури цілком відповідає істині, оскільки веде до збільшення витрати вологи на транспірацію, що в еквівалентно зниженню поливу.
При мізерному поливі у деяких гібридів "осінньо-квітучих" каттлей цветонос може почати розвиватися навіть раніше закінчення визрівання бульби, в наслідок чого сама бульба може так само закінчити зростання значно раніше, ніж досягне нормального розміру. На жаль, наявність чохла і квіткової бруньки цвітіння не гарантує. Для «осінньо-квітучих» не повинно бути надмірного поливу в кінці формування бульби, інакше почнеться нова вегетація.А «весняно-квітучі» каттлеї перед цвітінням повинні пройти період спокою з рідкісним поливом. Якщо восени почалася вегетація, або взимку такі каттлеї виходять зі спокою завчасно під дією підвищеної температури і зайвого зволоження, цвітіння не буде. Часто так трапляється, коли на самому початку розвитку квітконосу збільшують полив, та ще переносять каттлею на більш світле і тепле місце, провокуючи пробудження вегітатівних пагонів. Пропадають квітконоси і теплою зимою при гарній роботі системи опалення через підвищену температуру на підвіконні і появі ласкавого лютневого сонечка. «Весняно-квітучі» каттлеї потрібно ставити в холодне місце (+10 – +12 градусів), бажано туди, куди сонце не дістає до березня і мінімально поливати, навіть якщо цветонос почав розвиватися. Перенести орхідею в більш тепле і світле місце можна тільки після того, як бутони досягли розміру хоча б в 1 см.
Описане вище аж ніяк не охоплює всі тонкощі умов зацветания епіфітних орхідей. Різноманітність кліматичних умов в місцях їх поширення накладає свій відбиток на умови зацветания багатьох природних видів і гібридів на їх основі. Це стає актуально саме зараз, коли доступність красиво квітучих ботанічних орхідей підвищилася. Найбільші труднощі викликають орхідеї з гірських місцевостей, де сухого періоду часто не буває зовсім. У таких місцях цвітіння орхідей може бути мало виражено (переважає вегетативне розмноження) або період цвітіння дуже малий. Прикладом можуть служити мільтоніопсіси. У природі вони живуть в умовах від 30-40 мм опадів на місяць круглий рік до 400-600 мм. Перші цвітуть в природі в міру визрівання молодих пагонів (практично весь рік) живучи в основному, за рахунок туманів і роси, а останні тільки 1-3 місяці на рік і то не активно. Від туди ж проблеми з масдеваліямі. Багато з них так само походять з місць без сухого періоду і не зрозуміло як їх стімултровать на цвітіння в умовах квартири. В оранжереях стимулом схоже служать значні (іноді до 20 градусів) перепади денної / нічної температури і масдеваліі можуть мляво цвісти протягом практично всієї зими. Але в умовах квартири таких перепадів просто не отримати. Краще намагатися вирощувати ті масдеваліі, у яких "сухий" період в природі є і вони на нього реагують. Однак вичерпна інформація про кліматичні умови природних середовищ існування масдевалій в загальнодоступному вигляді відсутня. Ті ж проблеми і з Дракулою.
На жаль, по зовнішнім виглядом не квітучої рослини часто не можна визначити вид орхідеї і, відповідно, знайти про нього достовірну інформацію. Показовим прикладом може бути одна з целогину, яка вже кілька десятиліть кочує по багатьом колекціям, добре росте круглий рік, але не цвіте. А справа в тому, що разом з нею йде невірна інформація про видову приналежність. Зазвичай її вважають не пахне варіацією целогини пониклой (Coelogyne flaссida), і чомусь відносять до теплолюбних. Була вона і у мене і також не цвіла. Істина відкрилася випадково, коли у одного з Мінських любителів ця целогина в теплу осінь майже до листопада провисіла на вулиці, а будучи внесена в приміщення намагалася цвісти з апікальної нирки молодого втечі. Стало зрозуміло, що для закладки квіткової бруньки орхідея повинна пройти період холодного спокою. Однак і тут був важливий полив. При зайвому поливі зачаток квітконосу гинув. Тільки холодна зимівля з мінімальним поливом і убогий полив на початку розвитку молодого зростання гарантували щорічне цвітіння.
Складнощі з цвітінням бувають і у здавалося б банальних видів. Наприклад, у земляний орхідеї туніі Маршалла в цветонос повинна переродитися апикальная точка зростаючої втечі. Я вирощував свій екземпляр в землі і містив його влітку на балконі з обов'язковим притенением від сонця. До вересня-жовтня вимахували метрові палиці і ніколи не цвіли. Причому іноді на кінцях пагонів були зачатки квітконосів.Але одного разу вегетація туніі почалася рано навесні і до червня вона вже виросла до 40-45 см. Десь в середині червня температура на вулиці впала до +13 – +15 градусів. Відповідно полив був мінімальний, так як земля в горщику висихала повільно. Бачачи, що погода не поліпшується через два тижні я перемістив рослина в будинок, а ще через два тижні помітив, що розвиваються квітконоси. Іноді холодним влітку на балконі і теплолюбний цимбидиум може випустити цветонос. Так, що рада Олександра Серяпіна ростити її на епіфітний субстраті з мінімумом добрив має глибокий сенс. З одного боку вегетація йде менш активно, а з іншого в липні на тлі високої температури ймовірність закладки квіткової бруньки у епіфітний субстраті вище, ніж в якщо вона росте в землі, за рахунок більш жорсткого водного режиму. Тунія прекрасно цвіте на півдні в відкритому грунті саме через високу температуру і пов'язаного з нею водного дефіциту, що сприяє закладці цветоносного втечі. В умовах оранжерей вона може вегетувати восени-взимку, а цвісти навесні, після температурних перепадів бувають в лютому. У старому "Квітникарство" був рада давати влітку позакореневе підживлення фосфорнокислим калієм і фосфорнокислим амонієм по 1 гр. на літр.
Взагалі з орхідеями квітучими з апікальної нирки розвивається втечі завжди складніше, так як важко передбачити умови необхідні для закладки квіткової бруньки, а потім і ініціації цвітіння. У доступній більшості початківців любителів літератури ці поняття взагалі не поділяють. Тому з'ясування умов зацветания деяких видів перетворюється в орхідейне детектив і вимагає великого терпіння.
Наприклад, навесні в продажу з'являються земляні орхідеї: Плейони тайванська (pleione formosana) і блетілла смугаста (bletilla striata). З Плейони все досить ясно. Є інформація, що рослина з холодною зимівлею, отмирающими корінням і цвітінням на початку чергової вегетації. Зрозуміло, що цвітіння йде за рахунок запасів материнської бульби на тлі невисокої весняної температури. Дрібні бульби не цвітуть в принципі. Основна помилка культури – небажання любителів виламувати зайві зростання. Через це бульби дрібнішають, а цвітіння не буває.
А ось з блетіллой (рослина з Китаю і Японії) такої ясності немає. У більшості випадків пропонується холодна зимівля. Рекомендація не дуже зрозуміла, тому що в деяких джерелах доступних російськомовним любителям дається інформація, що період спокою у неї липень-серпень (літо), а цвітіння (в природі) грудень-січень – в кінці періоду вегетації. За іншим джерелом дається цвітіння пізньою весною – влітку. У деяких джерелах є інформація про загибель коренів після скидання листя. Однак у мого примірника більшість коренів залишаються живими, харчуючись від бульб, які кілька здуваються. Після поливу бульби знову швидко набирають обсяг і починається новий цикл вегетації. Що цвіте вона в кінці вегетації сумнівів бути не може, так є багато фото квітучих блетілл. Однак навіть повне припинення поливу в кінці вегетації (вірніше, в кінці процесу формування бульби) не дає цвітіння, що змушує припустити відсутність закладки квіткової бруньки як такої. Можлива причина відсутності цвітіння невеликий розмір наростаючих бульб (особливо якщо їх декілька). Крім того є інформація про необхідність досить довгого (не менше 2-3 місяці холодного періоду спокою) і дуже помірного поливу досить тривалий час після початку чергової вегетації. У мене цей вид поки не цвів. Так само йдуть справи і у багатьох інших любителів, хоча вони повністю дотримуються рекомендацій, почерпнутих з інтернету і літератури.
Ще одну проблемну групу, широко представлену в асортименті квіткових магазинів, складають гібридні дендробіуми за участю дендробіума нобілі. У літературі пишеться, що для цвітіння їм необхідно зниження нічної температури до +10 з різким скороченням поливу.Однак, я спостерігав в оранжерейних умовах цвітіння діток отсаженних від таких дендробіумів влітку (температура +22 вночі – +32 – 35 градусів вдень), за умови що у них практично відсутні нормально функціонуючі коріння.
Якщо просто поставити дендробиум з цієї групи восени в місце де вночі не вище +10, а вдень не набагато тепліше, світла мало і не поливати, рослина дуже повільно надуває квіткові бруньки поступово сильно виснажуючи. В таких умовах воно знаходиться не в активній фазі. Потрібно щоб були значні перепади температури з нормальним світлом. Якщо в серпні скоротити полив щоб рослина закінчило вегетацію, а в вересні помістити його між рам вікна (коли конструкція вікон це дозволяє), то для гібридів не потребують періоду спокою перед цвітінням освіту бутонів можливо вже через кілька місяців. Нічна температура не повинна падати нижче +5 градусів. Ближче до холодів рослина потрібно прибрати всередину на найхолодніше і бажано світле місце, але поливати категорично не можна до розміру бутонів в 1 см довжиною. Тільки після явного формування бутонів рослину можна трохи поливати раз на тиждень. Від тепла і поливу бутони можуть усохнути. Коли починається стрімкий розвиток бутонів, попереднє розкриття квітів, можна поливати нормально.
Так як у більшості любителів зазвичай немає можливості створювати такі умови восени, цвітіння цих дендробіумів простіше отримати навесні, коли з'являється сонце і будуть великі перепади температури протягом дня. Найкраще вікно для цього південно-східне, так як сонце навесні варто ще низько і довго нагріває віконний отвір. Зміст рослини в період спокою залежить від температури. Якщо температура не вище +12 градусів, некториє любителі раз в два-три тижні ризикують трохи поливати свої рослини. Однак при більшій температурі рослина вже може почати вегітаціі. Часто полив замінюють щоденним обприскуванням, або триманням у спеціальній отгородке присунутих впритул до вікна в місці, де взимку не буває сонця. Це дозволить максимально знизити температуру близько рослини і тим самим зберегти запас вологи в Бульба необхідний для весняного цвітіння. Слід попередити, що видові рослини вимагають більш низьких температур для надійної зимівлі, а великі екземпляри прокинулися рано часто починаю другу вегетацію в уже наприкінці літа. Для стримування зростання потрібно зменшувати освітленість і виключити азотні добрива. А фосфорно-калійні, навпаки, показані.

Поява нових квітконосів у крупноквіткових фаленопсисов має сезонний характер. Регулювати їх цвітіння можна зміною температури навколишнього середовища. Якщо протягом 1-3 тижнів денна температура не перевищує +18 С, а нічна не нижче +12 С, то квіткові бруньки починають рости. Це пояснюється тим, що такі види фаленопсис відбуваються з тропічних областей з мусонним кліматом. У наших домашніх умовах крупноцветковие види і їх гібриди утворюють квітконоси в осінньо-зимовий період, радуючи нас цвітінням, яке триває майже до літа. Чим сильніше і старше рослина, тим більше квітконосів воно може дати, тим вони довше і тим більше квіток вони несуть.
Літні фаленопсіси – види з вологих і теплих тропічних лісів поводяться інакше. Їм потрібні постійні тепліші температури.
Найкраще вони себе почувають при температурі вище +26 С вдень і не нижче +18 С вночі. Якщо умови утримання в кімнатній культурі або теплиці сприятливі, то такі фаленопсіси розвивають квітконоси в будь-який час року.

Формула добрива для орхідей на фермах
Інформація з тайського форуму:
Фаленопсіси – Удобрювати слід раз на тиждень. Формула повинна бути 16-21-27. *
Нобіле і Каттлеі – Взимку удобрюють раз в тиждень, формула 16-16-16,18-18-18,21-21-21. Влітку з перевагою азоту (N) *
Башмаки – Інтенсивне використання добрив з формулою 14-14-14, може бути використано з вітаміном B1, щоб допомогти в зростанні коренів. Кожні 7 днів. "
На сайті Еквадору теж всюди написано "удобрювати раз в тиждень", про будь-яку рослину. *
Для того, щоб фаленопсис заклав квіткові бруньки потрібно скоротити полив і знизити температуру десь до 18 градусів. І потримати так рослина тижні 2. * Цілком достатньо просто влаштувати необхідні добові перепади + в допомогу збільшується світловий день

Наприклад в Култановском прайсі написані рекомендації щодо змісту Фалік:
Переклад гугловський:
умови використовуються в Орхідея Kultana, Бангкоку, Таїланд.
– Сонячне світло 60% (притеняют сіткою).
– Вентиляція пристосована, щоб забезпечити легкий бриз.
– Полив рослин рано вранці замочуванням, щоб вони були добре вологими. Але рослини повинні бути повністю сухими перед наступним поливом.
– Добриво щотижня з відношенням N: P: K 21: 21: 21, концентрація 0.2%; 200 грамів на 100 літрів води.
– Фунгіцид щотижня, концентрація на 0.10%; 20 c.c. за 20 літрів води. Чергуйте Captan, Mancozeb, Cabendazim відповідно щотижня.
– Інсектицид щомісяця з Chlorpairiphos на 0.1% або Hexythiazox.
– Miticide щомісяця з Dicofole на 0.1%.
– Добриво, фунгіцид, інсектицид, і miticide зі змішаними, застосовується рано вранці.

універсальне 20-20-20,
підсилювач цвітіння 10-30-20,
калійне 15-11-29,
бутонизация 10-52-10.
30:10:10 з високим вмістом азоту для стимуляції розвитку рослин під час вегетативних фаз, коли необхідно наростити пагони і розвинути листовий апарат (в основному до цвітіння і / або перед фазою цвітіння). Підходить для малюків 1,7. Застосовується на початку вегетаційного періоду і підвищує життєздатність малюків рослин, а також культур навесні, коли необхідне збалансоване харчування рослині, особливо азотом. Підвищує імунітет рослини і стійкість до хвороб.
20+20+20 добриво з такою формулою для харчування рослин горщиків. Удобрювати по листю або кореневій системі. Рекомендується для усунення стресу і стимулювання зростання зелених частин рослин. Дуже добре працює при позакореневому підживленні.
10+30+20 призначене для прискорення цвітіння і розвитку міцних бутонів. Чудовий баланс нітратного азоту з амонійний підсилює забарвлення квітів. Додатковий вміст магнію сприяє зростанню коренів і більш зеленого листя.
Застосовується на стадії цвітіння 2-3 тижні до буйного росту зелені.
Щоб переконатися, що добриво добре розчинилося, використовуйте розчин через 1-2 години, після додавання добрива в воду. При використанні теплої води, розчин можна застосовувати відразу, після приготування.
Бутонизация 10 + 52 + 10 – забезпечує необхідними фосфатами для поліпшення вкорінення, а також стимулює закладку бутонів. Ідеально при вирощуванні хризантем, лілій, бегоній а також культур вимогливих до фосфору. Можна використовувати для стимуляції цвітіння у геснерієвих (сенполій, стрептокарпусов, епісцій і ін.). Полив.

Можливі причини опадання квітів у орхідеї

Насправді орхідеї зовсім не примхливі рослини, хоча багатьох квітникарів-аматорів саме боязнь можливої ​​складності догляду і відлякує, зводячи нанівець бажання завести у себе вдома такий гарний квітка. Але при правильному догляді (відповідно до визначених, але легко здійсненними умовами утримання) орхідея за всю роботу нагородить свою господиню прекрасними квітами. Ключ до цього успіху лежить в практичному досвіді і терпінні квітникаря.

Причин того, чому орхідея скидає свої квіти, насправді може бути кілька: можливий стрес, перестановка горщика з квіткою або переїзд господарів, недостатнє освітлення приміщення, надлишок або недолік сонячного світла, переохолодження чи перегрівання орхідеї, протяги в приміщенні, безсистемний полив рослини і знижена вологість повітря. При перших ознаках, коли були скинуті перші квітки або зів'яли бутони, хороший квітникар повинен проаналізувати ситуацію, що склалася, щоб допомогти квітці вилікуватися.Якими ж можуть бути причини того, що квіти опадають?

Вік розпустилася орхідеї

Перш за все, набуваючи в магазині орхідею з розпустилися бутонами, слід обов'язково поцікавитися, коли вона зацвіла. Тому що якщо несподівано орхідеєю скинуті квіти, то таке явище просто може бути пов'язано із закінченням терміну життєдіяльності бутона. Деякі види орхідеї цвітуть трохи більше тижня, а інші від трьох і більше місяців. Не варто забувати, що ця рослина, як і все живе на землі, схильне природному процесу старіння.

недостатнє освітлення

В процесі догляду за будь-яким видом орхідеї запорукою успішного зростання і цвітіння є правильно підібране освітлення приміщення. Якщо освітлення в кімнаті недостатня, то у орхідеї почнуть спочатку в'янути бутони і пелюстки, а потім вже опаде квітки. Купуючи вже квітучу або розпускається орхідею, треба мати на увазі, що в магазинах освітлення буває облаштовано набагато краще, ніж удома. Опинившись в нових умовах без звичного світу, орхідея скине квіти і нераспустившиеся бутони.

Чим далі буде розташований горщик з орхідеєю від вікна, тим, відповідно, менше сонячного світла вона буде отримувати. Суттєвою перешкодою для отримання світла такому ніжному квітці є навіть тонкі тюлі, особливо це стосується осінньо-зимового періоду року. Всі ці нюанси господиня повинна врахувати і постаратися заздалегідь підібрати найбільш оптимальне місце постійного перебування орхідеї, щоб не травмувати рослину зайвий раз вимушеними перестановками і не провокувати орхідею скидати квіти.

Квітникарям слід знати, що бувають випадки, коли цветонос з'являється в кінці літа, розвивається до стану бутона до жовтня місяця, а за вікном раптом різко потемніє – підуть дощі або сніг. На цьому етапі розвиток бутона різко зупиняється, можливо і повільне засихання цветоноса. Ця рослина дуже чутливо до висвітлення, адже внутрішні хімічні реакції цвітіння відбуваються тільки при певній кількості сонячного світла.

перегрів орхідеї

У літній період, навпаки, орхідею потрібно оберігати від прямих променів сонця, тобто ховати її в тіні інших рослин або ставити за легку фіранку. А квітучу орхідею найкраще взагалі прибирати з вікна. Літнє сонце може бути занадто яскравим для цієї квітки, і надто гарячі сонячні промені будуть діяти на нього згубно.

Бувають випадки обгорання квітів і бутонів. Крім цього, орхідея влітку знаходиться під ризиком повного в'янення, так як коріння рослини іноді перестають отримувати необхідну для нормальної життєдіяльності вологу, і настає неминуче зневоднення. Під час опалювального сезону орхідея може постраждати від струменів гарячого повітря, що виходять від батарей опалення. У цьому випадку теж можуть висушив і опасть квіти і нераспустившиеся бутони. Горщик з орхідеєю потрібно розташовувати так, щоб можна було уникнути потоку гарячого повітря. При цьому треба простежити, щоб гілочки з Квітконосів не звисали, а тим більше не стосувалися батареї. Рекомендується горщик з квіткою підсуває ближче до скла, а гарячу батарею накривати мокрим рушником.

Знижена вологість повітря

Якщо повітря занадто сухий, з'являється загроза осушення легко вразливих тканин розпустилися квітів і бутонів, і одного разу ви виявите, що майже всі квіти у вашої улюбленої орхідеї опало. Якщо ви не хочете побачити таку картину, то ні в якому разі не допускайте, щоб в приміщенні, де знаходиться вазон з рослиною, вологість повітря була нижчою за необхідну.

Для підтримки необхідної вологості повітря в безпосередній близькості від рослини рекомендується використовувати зволожувачі повітря, Якщо такого приладу у вас немає, можна розмістити на підвіконні піддони з вологим піском, керамзитом, торфом або іншим відповідним для цього матеріалом.

Під впливом зимових сонячних променів пісок нагрівається, що веде до випаровування води і підвищення вологості навколо орхідеї. Якщо ви просто обприскувати повітря навколо квітки, щоб підвищити його вологість, слід брати для цього тільки фільтровану воду.

переохолодження орхідеї

Переохолодження такого чутливого до найменших перепадів температури рослини, як орхідея, може привести до небажаного обпадання листя. Це може статися, якщо ви в холодний зимовий період несете орхідею з магазину додому по вулиці, або ж при неправильно налаштованому температурному режимі в кімнаті, де «живе» ваш квітка. Слід знати, що акуратно упакована в целофан і папір ніжна орхідея може перебувати на морозі не більше 15-20 хвилин.

Протяг також може викликати переохолодження, на яке орхідея відразу ж відреагує тим, що скине квіти. Особливо великий ризик виникнення холодного протягу в зимовий період року. При провітрюванні приміщення слід обов'язково подбати, щоб горщик з орхідеєю не перебувала на протязі, наслідки такої помилки будуть згубні не тільки для квітів і бутонів, а й для всієї рослини в цілому.

Складність в тому, що цей тропічний квітка хоча і дуже теплолюбний, але дуже погано переносить духоту. А значить, для орхідеї потрібно постійно провітрювати кімнату. Провітрювати приміщення слід навіть при прохолодній погоді, але робити це треба з особливою обережністю. У літній період орхідею рекомендується для провітрювання періодично виносити на балкон або на вулицю.

сусідство орхідеї

Орхідея – справжня неженка; вона практично не переносить розташовані поблизу неї горіхи, банани, яблука і помідори через виділяється ними етилену. Згубно впливає на стан орхідеї і знаходиться поряд з нею букет увядающих квітів. Таке сусідство провокує у рослини швидке старіння і опадання квітів і розкрилися бутонів. Тому квітникарю слід знати про таку незвичайну реакцію квітки на деякі види горіхів, овочів і фруктів. І при наявності орхідеї в кімнаті слід уникати подібного сусідства.

Всілякі стресові ситуації

Причиною раптового стресового стану квітки може послужити зміна обстановки, наприклад, переїзд з магазину в квартиру. Або невідповідність умов, в яких вона знаходиться, тим умовам, в яких орхідея повинна міститися. Наприклад, погане освітлення або неправильний температурний режим приміщення. В результаті від отриманого стресу рослина може почати в'янути, і тоді не дивуйтеся, що одного разу у рослини раптом опали і листя, і квіти.

Для орхідеї, яка погано переносить зміну місця проживання, краще відразу вибрати одне постійне місце. Але при цьому слід орієнтуватися по сторонах світу. Як би дивно це не звучало, але орхідея воліє східне або західне напрямок, тобто вікно повинно виходити на якусь одну з цих частин світу. Інший напрямок орхідея не любить, тому їх краще уникати.

Неправильний полив орхідеї

Якщо грунт в горщику з квіткою постійно пересушена, значить, орхідея поливається недостатньо часто. Якщо ж грунт дуже вологий, то квітка страждає від надлишку вологи. Неграмотно підібраний режим поливу орхідеї відіб'ється спочатку на пошкодженні кореневої системи квітки. В результаті такого поливу коріння рослини почнуть сохнути або гнити, це вже залежить від того, яка кількість води отримує орхідея.

У підсумку залишиться мізерно мала частина від кореневої системи, яка буде не в змозі забезпечувати необхідною для нормальної життєдіяльності вологою весь квітка. У свою чергу рослина почне з квітів і бутонів перерозподіляти вологу в більш важливі органи життєдіяльності – в стебло і листя. Внаслідок такого природного процесу в першу чергу засохнуть і опаде квіти і бутони, а потім вже зів'яне і вся рослина в цілому.

Досвідчений квітникар визначає час поливу на дотик.При дотику повинна відчуватися легка, приємна вологість грунту. Грунт ні в якому разі не повинна бути мокрою або сухою. Якщо постійно поливати допускати, щоб грунт був або дуже сухою, або перезволоження, то рослині загрожує неминуча загибель. І ще одна важлива деталь – вода, якою поливається рослина, повинна бути злегка теплою.

Механічні ушкодження

Різні точки і плями чорного, коричневого кольору або взагалі прозорі можуть з'явитися на квітах або не розкрилися бутонах при механічних пошкодженнях. Слід пам'ятати, що легко травмувати ніжні пелюстки орхідеї можна при транспортуванні, при випадковому падінні горщика або при нанесенні шкоди квітці тваринами. Тому господині слід бути особливою обережною і оберігати орхідею від подібних травм.

Причиною подібного роду точок і плям на бутонах і квітках може послужити і необережний полив рослини. Поливаючи орхідею при яскравих прямих сонячних променях, можна випадково залишити кілька крапельок води на бутонах або вже розпустилися квітках. Цих крапельок буде досить, щоб викликати сонячні опіки з подальшими плямами на пелюстках орхідеї. Такі механічні пошкодження провокують чахлість, в'янення і опадання квіток і бутонів рослини. І, на жаль, вони не підлягають будь-якому лікуванню.

сіра гниль

Це грибкове захворювання, яке проявляється насамперед на бутонах і квітках орхідеї. Спочатку з'являються невеликі водянисті плями, які потім перетворюються на вдавлені, змертвілі ділянки характерного коричневого кольору на пелюстках і бутонах. Одночасно на будь-якій ділянці рослини можуть з'явитися сіро-брудного кольору плями, які містять попелястий наліт.

Якщо з цього нальоту провести рукою, злегка торкаючись рослини, то можна побачити, що він добре переться. Даний збудник грибкового захворювання може дійти до кореневої системи квітки. Після того, як у орхідеї опаде пелюстки, квітка поступово почне марніти, а потім і загине.

Чи не зайнявшись лікуванням рослини вчасно, ви ризикуєте втратити орхідею назавжди. Квітникарю слід знати, що спори грибка переносяться на руках, одязі і просто передаються по повітрю. Причини появи сірої гнилі криються в недотримання температурного режиму, неправильному поливі, недостатню вентиляцію приміщення, перегодовування азотовмісними добривами, високої вологості повітря і в поливі неякісною водою. При прояві цього захворювання потрібно якомога швидше ізолювати хвору орхідею від інших квіток і негайно зайнятися її лікуванням.

борошнистий червець

Ця комаха, з'являючись на орхідеї, починає висмоктувати з неї сік і одночасно з цим впорскувати в рослину отруйні речовини. В результаті орхідея слабшає, починає сповільнюватися її зростання і розвиток. Перші симптоми ураження рослини цією комахою помітити легко.

Листя ураженої комахою орхідеї починають жовтіти або червоніти, а потім у рослини обпадають квіти. Також з'являються клейкі краплі на листі з двох сторін і характерний «ватяний» наліт білого кольору. При великому ураженні рослини борошнистим червецем деформуються бутони і квіти, а листя можуть придбати мармуровий відтінок.

Комаха швидко з'являється на орхідеї, яка ослаблена або перегодована азотом. При перших ознаках появи на рослині борошнистого червця орхідею треба негайно ізолювати від інших сусідів. Потім потрібно механічне очищення квітки від комахи. Зазвичай паразит мешкає серед листя орхідеї, в квітконосах, кольорах і бутонах. Листя рослини можна просто почистити ватним тампоном. А квітконоси, квіти і бутони доведеться обрізати.

Новий орхідеевод не повинен панікувати і хвилюватися, якщо тільки що придбана орхідея раптом починає скидати квітки. Краще просто постарайтеся проаналізувати: чому так сталося. що стало причиною того, що квіти опадають? Тільки з'ясувавши причину лиха, ви зможете допомогти своєму квітці одужати.

Всі, хто зважився завести орхідею у себе вдома, швидко стають прихильницями екзотичного декоративна рослина. Багато квітникарі з часом починають колекціонувати різноманітні сорти тропічного квітки. А при належному і терплячому догляді велична орхідея буде постійно обдаровувати свою господиню дивовижної краси і форми квітками.

Природний стан процесу старіння.

Коли ми купуємо в магазині квітучу орхідею, то ми не знаємо, коли вона почала цвісти. Адже тривалість цвітіння орхідей коливається від декількох днів до декількох місяців. Тому часто радять купувати квітка тільки з декількома розпустилися бутонами, щоб якомога довше насолоджуватися їх цвітінням. Так само можна буде дізнатися як довго вони цвітуть.

Процес старіння квітів орхідеї досить легко відрізнити від раптового скиду їх, так як цей процес відбувається поступово. Відмирають першими ті квіти, які почали першими цвісти.

Стресовий стан рослини або неоптимальні умови утримання.

1. Різка зміна умов утримання орхідеї.

Зміна місця проживання орхідеї: оранжерея (магазин) – квартира. Умови утримання в оранжереї (магазині) дуже відрізняються від умов утримання в квартирі. найчастіше недолік світла, різниця в температурному режимі і недолік вологості може спровокувати скидання в першу чергу бутов, а потім квітів. Особливо це часто відбувається в холодний період часу, коли ця різниця дуже відчутна.

Це звичайно неприємно, але страшного в цьому нічого немає. Адже навіть людині при переїзді потрібен час для адаптації, щоб все пішло своєю чергою. Так і з орхідеями. Вони теж потребують адаптації. І якщо умови для її розвитку і догляд будуть хорошими, то вона ще багато разів буде вас радувати своїми квітами.

2. Переохолодження орхідеї.

Транспортування рослини з магазину додому. У холодний період часу покупка орхідеї може спричинити за собою скидання бутонів і квітів. При покупці в цю пору року завжди треба добре упаковувати квітка, але навіть ці заходи часом не можуть уберегти її. Особливо при мінусовій температурі. Так само, якщо навіть на вулиці буде +15, а у вашій орхідеї вологі коріння після поливу в магазині, то цього буде теж досить, щоб квітка зреагував на такий стрес скиданням бутов. Це звичайно не на 100%, але найчастіше саме так буває. Все, вище перераховане, не означає, що не можна купувати орхідею в холодний період часу. Просто треба бути готовим до таких неприємних сюрпризів.

У мене багато орхідей, які переїхали до мене на постійне місце проживання саме взимку. Вірніше саме таких більшість. І всі вони добре розвиваються, не дивлячись на те, що багато скинули спочатку після покупки бутони. Це одна з них.

Куплена в минулому році, в січні. На вулиці було – 5. Упакували дуже добре, в машині додатково було навіть покривало. Але видно їй було досить і короткою перебіжки до машини. Крім того, коренева система була після поливу, що все посилило. Адже мало хто піде після душа прогулятися. Тому що знають, що можуть захворіти. Тоді чого ж чекати від орхідеї? У моїй орхідеї почали сохнути бутони практично в цей же день. Протягом 3 днів скинула все бутони і трохи квітів. Але це їй не завадило через місяць випустити новий цветонос і зацвісти так само рясно, як і в оранжереї.

протяг. Протяг можна вважати різновидом переохолодження. Орхідеї люблять свіже повітря, але вони дуже не люблять протягів, особливо в холодний період часу. Провітрюючи приміщення, де стоять орхідеї, краще їх прибрати в іншу кімнату. Або як мінімум прибрати з підвіконь, якщо вони там стоять. Переохолодження квітки може викликати не тільки скидання бутонів, але і негативно позначитися на ній в цілому. Крім того не варто провітрювати приміщення, якщо ви тільки що обприскували квітка або його полили (мається на увазі холодну пору року).

3. Обприскування квітів.

До обприскування саме квітів треба ставитися дуже обережно.У більшості книг по догляду за орхідеями не рекомендують це робити. Тривале прибування води на самих квітках можуть спровокувати появу на них плям, а так само до їх скидання разом з бутонами.

Обприскувати краще самі листя, якщо повітря сухе і за вікном сонечко. Обприскування повинно бути у вигляді водного пилу (мікроскопічно краплі).

З особистого досвіду.

На фотографії квітконоси з квітами, на яких довго була вода. Квіти змінюють колір і стискаються, виглядають як засохлі. Хоча вони тільки недавно розпустилися. Таке у мене сталося двічі в 2012 році – один раз влітку, але так як було не катастрофічно, я не приділила цьому особливу увагу, а тільки здивувалася. Другий раз відбулося в грудні і це стало просто катастрофою.

Влітку я дуже старанно бризкала і квіти і листя орхідей. Розпилювач у мене був не дуже хороший, краплі були великими. Один раз я так старанно кілька разів обприскати їх, що на наступний день у мене пару квіток поникло і почали сохнути. Тоді я ще не знала чому це відбувається. Тільки в книзі Frank Röllke «Orchideen» я прочитала, що обприскувати орхідеї треба дуже акуратно, на відстані мінімум 20 см. І краще уникати попадання води на самі квіти. Яка різниця з якої відстані обприскувати орхідею? Виявилося, це велика різниця. Як моя помилка показала – важливо обприскувати з далека. Вода покриває мікро краплями листя. Вода в такому стані дуже швидко вбереться і не завдає шкоди квітам і листю. А з ближнього відстані краплі великі і вони не можуть так швидко вбратися або висохнути. І від цього вже орхідеї шкоду, а не користь. В інших книгах рекомендують краще відмовлятися від обприскування в прохолодний період часу. У грудні 2012 року я старанно полила їх теплим душем разом з квітами і залишила на досить-таки тривалий час у ванній кімнаті. Цього вистачило, щоб на наступний же день орхідеї почали показувати своє незадоволення. З першої партії (близько 10 штук) практично все скинули бутони і деякі квіти. Друга партія була полита методом занурення і з нею нічого не сталося. Про це докладно можна почитати тут «Орхідеї Phalaenopsis. Помилки і досвід по догляду » http://www.liveinternet.ru/users/olga_beck-eiris/post256246861/

висновок:

Якщо хочете, щоб ваші орхідеї довго радували вас цвітінням, то не варто обприскувати їх квіти. Особливо в прохолодний період часу.

4. Низька вологість повітха + інтенсивне опалення

Найважчий час року для орхідей, на мій погляд, зима. Мало сонць. Гаряче повітря від батарей, в результаті чого повітря стає дуже сухим. Крім того, в основному, немає перепаду температур між вдень і вночі. А це теж важливо для них. Батареї знаходяться звичайно ж під вікнами, на яких стоять наші квіти. Часом намагаєшся посунути орхідею ближче до скла, та й не помітиш, що вона стикається з ним. Якщо на вулиці мінусова температура, то обмороження тієї частини рослини, що торкалася зі склом, забезпечено. Тому відсуваючи квітка подалі від струменя гарячого повітря йде від батареї, стежте, щоб ваша красуня не стикалася при цьому зі склом.

Якщо опалення працює дуже інтенсивно, то природно, що орхідея може скинути бутони або навіть квіти, як непотрібний баласт. Пелюстки квітки втрачають свою вологу і всихають завчасно або бутони засихають ще не розпустивши. Треба стежити, щоб Квітконосів не звисав над батареєю.

Що можна зробити, щоб підвищити вологість у районі квітки. Примітивний метод з особистого досвіду.

Можна використовувати в якості піддону для квітки будь-яку глибоку пластиковий посуд. На дно краще класти керамзит або пісок. Не було під рукою ні того, ні іншого. Використовувала звичайну гальку. Відрізаємо від пластикової пляшки (вона повинна бути достатньо твердою) частину. Це буде підставка для нашого квітки. Вона повинна бути такої висоти, щоб горщик височів над наповнювачем.

Наливаємо води, щоб вона не повністю покривала наш наповнювач.Наш наповнювач (керамзит, пісок, галька і т.д.) нагрівається під дією гарячого повітря від батареї і вода випаровується. Тим самим підвищується вологість навколо квітки. Крім того, сама орхідея теж трохи піднімається над підвіконням, подалі від батареї і виходить від неї гарячого повітря. Підливаємо в воду в піддон у міру її випаровування.

Можна звичайно купити зволожувач повітря … Але я думаю, що це може зробити не кожен любитель орхідей.

Іноді орхідея так розростається, що як би ти її не мав на підвіконні, листя все одно звисають над підвіконням. У цьому випадку можливо класти мокрий рушник на батарею в районі свисания, щоб хоч якось защіть нашу орхідею від гарячого повітря.

5. Перегрів рослини – прямие сонячні промені.

Орхідею завжди треба берегти від прямих сонячних променів в жаркий період. Особливо це стосується південно-східних і західних вікон. Якщо ваші вікна (на яких стоять ваші орхідеї) орієнтовані на ці частини світу, то слід подбати заздалегідь про їх укритті в години пік. Прямі сонячні промені можуть привести не тільки до обпадання бутонів і квітів, але так само до опіків листя і до перегріву рослини в цілому. За кілька годин перегріву орхідея може виділити на листі і квітконосах стільки вологи, скільки сама не в силах ввібрати через кореневу систему. Що веде до нестачі вологи в листі і вони стають »як ганчірочки». Коріння так само перестають правильно функціонувати і більше не можуть вбирати достатню кількість вологи, необхідне квітці. В результаті настає зневоднення рослини. Краще не допускати квітка до такого стану, ніж потім його реанімувати.

Якщо на вашій орхідеї з'явилися такі краплі вологи (по краях листя або на квітконосах), то найчастіше це говорить про те, що вашій улюблениці явно не подобається температурний режим. Так само причиною можуть бути і шкідники орхідей, але про них пізніше.

Що можна зробити.

У найспекотніші години краще прибирати орхідеї з підвіконня або загороджувати їх від прямих променів, робити притенение – опускати злегка жалюзі, ставити між квіткою і вікном аркуш ватману, кальки, тюль і т.д. Влітку світла достатньо для рослини і перенесення з підвіконня їй ніяк не зашкодить.

6. Недолік світла.

Для хорошого розвитку орхідей і подальшого їх цвітіння важливі такі фактори як інтенсивність освітлення і тривалість світлового дня. Для орхідей вважається сприятливим світловий день тривалістю 12 годин. Освітлення в оранжерея або магазині набагато краще організовано. Тому купуючи квітучу орхідею в магазині треба бути готовим до того, що їй може не сподобається освітлення в нашій квартирі. Особливо це стосується періоду, коли світловий день короткий. Тому для квітки в цей період треба вибирати таке вікно, на якому буде достатньо світла для його розвитку. Якщо в теплий період, коли інтенсивність освітлення дуже висока і тривалість дня більше 10 годин, орхідея може стояти і в глибині кімнати, то в період малого освітлення (осінь-зима) їй буде вже недостатньо світла. В результаті квітка може або зовсім не цвісти, або випустити цветонос, на якому можуть з'явитися бутони, але які навряд чи розпустяться. Вони будуть всихати. Іноді з'являються квітконоси восени, коли ще досить світла. Але до кінця цветонос не може набрати силу для подальшого цвітіння, так як поступово дні стають коротшими і починається вже дощі, снігопади і т.п. Такі квітконоси можуть цвісти або дуже бідно, якщо світла недостатньо, або скинути пару бутонів, як непотрібний баласт або зовсім зупинитися в рості. Особливо, якщо в цей час ще росте новий листочок.

Що можна зробити?

Переставити на час (осінь-зима) орхідею на південні вікна, західні чи східні. Встановити додаткове підсвічування, якщо у вас вікна виходять тільки на північну сторону. А можна просто дати орхідеї відпочити і набратися сил для майбутнього цвітіння в сприятливий період. Що я і роблю. Підсвічування я не використовую.

У мене виходять вікна на всі частини світу.І хоч на південних вікнах освітлення найкраще в цей період, все одно деякі орхідеї відпочивають після рясного цвітіння влітку і восени. Зате з початком весни у них починається знову буйний ріст.

7 Зміна місця проживання в межах квартири.

Орхідеї дуже чутливі, особливо коли вони тільки починають цвісти. Якщо в цей момент ви з кращих спонукань змініть їй місце (переставите на інше вікно або навіть переставити з одного кінця підвіконня на інший), то вона теж може скинути пару бутонів. Це теж з особистого досвіду. Страшного в цьому нічого немає. Ті бутони, які вже розпустилися, так і будуть цвісти далі, але пару бутонів вона цілком може засушити.

8. Неправильно обраний режим поливу.

пересушування орхідеї

Коли орхідея почала вже цвісти, то її не можна пересушувати. Під час цвітіння вона потребує поливу з не таким великим проміжком, як в період спокою. В результаті цвітіння може бути дуже коротким і крім того вона може додатково засушити пару бутонів в знак свого не згоди з обраним режимом. Про поливі орхідей у ​​мене докладно написано тут »Орхідеї Фаленопсис. Полив. Коли потрібно поливати орхідею. » http://www.liveinternet.ru/users/olgabeck/post261663975/

Занадто частий полив (загнивання кореневої системи)

Занадто частий полив для орхідеї набагато гірше, ніж пересушування. Так як при такому вибраному режимі поливу коріння загнивають поступово. За орхідеї відразу не завжди можна визначити, що у неї проблеми з кореневою системою. Але з часом настає момент, коли коренева система вже не може забезпечити достатньої вологою рослина через те, що половина її коріння не функціонують правильно (згнили). Якщо при цьому орхідея цвіте, то першими вона буде скидати свої бутони, потім почнуть засихати самі квіти. Це говорить про те, почався перерозподіл вологи від менш важливих частин рослини (бутони, квіти) до більш важним- листя.

На прикладі власної орхідеї.

Мені подарували чудову орхідею. На вигляд все було майже добре. Пружні листя і цветонос з бутонами і квітами. Єдине, що дуже не сподобалося – горщик з корінням. Було дуже багато водоростей на його стінках і в самому субстраті. Сам субстрат на вигляд дуже вологоємний. Вирішила, що трохи пізніше пересаджу її. На наступний день після її переселення до мене, вона почала скидати свої бутони. Я віднесла це до стресового стану. Через деякий час почали никнути квіти і так самі листя почали втрачати свою пружність (на фотографії обведено білим), стали зморшкуватими. . Вирішила з пересадкою не зволікати і одразу зайнятися квіткою.

Майже половина коренів були згнилі (люблять часом в магазинах дуже часто поливати орхідеї). Багато водоростей (обведено чорним). А їх велика кількість теж ні до чого доброго не приводить, так як вони починають пригнічувати рослина. Субстрат з великою кількістю моху, що призводить його до нерівномірного просихання. Що для коренів дуже погано.

Квітконіс Решел відразу зрізати. Так як з такою кількістю коренів, яких залишилося після пересадки, рослина може осилити тільки листя. Викидати цветонос було шкода. Поставила його в вазочку. Все це робилося з ранку. І як же я була здивована, коли ввечері побачила що всі квіти ожили.

Фотографія квітконосу з ранку (зліва) і ввечері (праворуч).

Квітам не вистачало вологи. Але якби я орхідею і почала посилено поливати, коли цветонос ще був не зривається, то квіти все одно б осталість в такому стан (пониклі), тому що здорових коренів для вбирання вологи було мало. І швидкої б всього і вони все б загнили. Про пересадку можна почитати тут «Орхідеї Фаленопсис (Phalaenopsis). Пересадка. »http://www.liveinternet.ru/users/olga_beck-eiris/post259744316/

9. Вихлопні гази, дим від сигарет.

Орхідеї люблять свіже повітря. Тому сигаретний дим і вихлопні гази, якщо вікна виходять на насичені автотранспортом магістралі, цілком можуть бути теж причиною опадання бутонів і квітів.

10. Розташування поблизу дозрілих фруктів або овочів.

Фрукти вироблять газ етилен, який сприяє скороейшему дозріванню бутонів і зістарювання самих кольорів. Так що розташування орхідеї поруч зі стиглими фруктами (наприклад яблуками) може спровокувати дуже швидкий процес цвітіння або навіть опадання квітів і бутонів.

11. Сусідство з букетом засихають квітів.

Спровокувати опадання бутонів може і великий букет засихають квітів.

12. Поразка шкідниками.

Поразка орхідеї шкідниками. Наприклад – борошнистим червецем, який любить висмоктувати соки з молодих квітів і бутонів, що призводить до їх в'янення.

Що можна зробити:

Відразу ж ізолювати від інших рослин. Акуратно ватним тампоном, змоченим в мильній воді, прибрати всіх комах. Ретельно перевіряючи всі пазухи між листям. Після цього обробити інсектициди.

ІНСЕКТИЦИДИ – (від лат. Insectum – комаха і caedo – вбиваю), хімічні засоби боротьби з шкідливими комахами. Залежно від шляхів, якими вони проникають в організм комахи, їх поділяють на групи: кишкові, контактні, системні, або внутрішньорослинні і дихальні.
Найбільш відомі нам препарати: Агравертін, Фитоверм, Вермітек, Актеллік, Актара, Базудин, Дихлофос, Машенька. (Інформація з сайту xumuk.ru)

Народні засоби:

Настоянка часнику: 4-5 зубчики часнику залити окропом (0,5 л). Дати настоятися не менш 5 годин. Отриманою сумішшю за допомогою пензлика обробити ретельно все листя, квітконоси, квіти і бутони. Часто борошнистий червець ховається в пазухах сплячих бруньок. Обробити рослина мінімум 2 рази з інтервалом 3-5 днів. Контролювати орхідею щодня.

Мильний розчин (найкраще господарське мило).

При сильному ураженні часто народні засоби не допомагають і краще використовувати відразу інсектициди.

13. Орхідею запилюючи.

Можуть опиліть бджоли, оси та інші комахи, що літають. Після запилення квітка починає в'янути і може з'явитися насіннєва коробочка або він просто відпаде.

Причини з 1 по 9 пункт включно, а так же пункт 12, засновані на своєму власному досвіді і підтверджені так само спеціальною літературою по догляду за орхідеями. З пункту 10-13 причини, які завжди теж вказуються в літературі по догляду за орхідеями.

Орхідея дуже вдячний квітка! Якщо ви хочете навчитися розуміти її, то може краще приміряти на себе ситуацію. Чи приємно перебувати на протязі або під палючими променями сонця, відчуваєте ви спрагу в прохолодний період часу і т.п. Якщо ви знаєте відповіді на ці питання, то значить зможете навчитися і доглядати за своєю красунею. І тоді орхідея подарує вам не тільки свої шикарні квіти, а й внесе у ваше життя гармонію і умиротворення.

P.S.

Шановні власники різних груп в контакті і в однокласниках, а так само власники різних сайтів і блогів по догляду за орхідеями і не тільки! Весь текст статті та фотографії авторські і я категорично проти використання моїх робіт на свій розсуд (зміна тексту і вирізання авторства з фотографій) без мого відома. Однозначно проти використання моїх фотографій в якості реклами засобів по догляду за орхідеями. Давайте вчитися поважати чужу працю у запобігання різний непорозумінь. Копіювання тексту тільки з активним посиланням на першоджерело.